Зачастую мы относимся к нашему железному другу, как к чему-то никогда не ломающемуся и само-собой передвигающемуся средству. А он, как ни странно, требует к себе внимания и систематического обслуживания.Один нерадивый (а может просто занятой) владелец через 2-3 года эксплуатации автомобиля замечает, что его автомобиль как тот упрямый осёл, порой останавливается безо всякой видимой причины и потом ни под каким видом не хочет ехать дальше. И так начинает повторяться систематически: ломается то первое, то 2-ое то 3-е. Попытки хозяина что-то там подкрутить, отрегулировать ничем не кончались. И наконец он решается показать автомобиль мастеру.
Автодиагностика обучение!
Мастер долго ходит вокруг автомобиля, осматривает его с ямы, опять обходит вокруг автомобиля... Хозяин не выдерживает и спрашивает, что же всё-таки с его автомобилем? На что мастер протирая руки ветошью отвечает: "Знаете, если бы это была лошадь, я бы советовал её пристрелить!"
Дак давайте не доводить нашего железного друга до такого состояния. Да и дороговато, знаете ли...!
Постараемся разобраться и понять, о чём иногда (порой настойчиво) пытается нам подсказать машина своим неадекватным поведением. Редкая неисправность возникает вдруг и сразу. Симптомы большинства из них проявляются постепенно, и можно избегать крупных неприятностей, если научиться "слушать и чувствовать машину".
Собираемся в поездку (проводим автодиагностику автомобиля).
Обратите внимание, кто как пускает двигатель автомобиля. У кого с "пол-оборота", а другие подолгу мучают двигатель стартером, прежде чем появляется надежда наконец-то сдвинуться с места.
Если на улице не очень серьёзный мороз, то исправный и правильно отрегулированный двигатель пускается быстро и легко.
Чтобы запустить двигатель, неплохо было бы начать вращать коленвал. Когда стартер с трудом проворачивает коленвал, а залитое масло соответствует сезону - посмотрите на включенный плафон в салоне. Если он почти гаснет при пуске - виновата, скорее всего, аккумуляторная батарея: она или доживает своё или сильно разряжена. Менее вероятные причины: плохой контакт на клеммах батареи или короткое замыкание обмоток стартера. Хотя это и не исключено.
Незначительное изменение накала ламп плафона говорит о том, что нужно зачистить силовые контакты тягового реле или коллектор стартера, заменив заодно его щётки и втулки ротора (при необходимости)
При пуске простоявшего ночь холодного двигателя бывает так: двигатель сразу же запускается, но тут же глохнет, со второй попытки или запускается или запускается с трудом. Желательно перед пуском подкачать бензин в карбюратор вручную, зачистить контакты прерывателя, установить нормальный зазор между ними, заменить свечи зажигания или восстановить нормальный зазор между их электродами.
Если на автомобиле стоит ручной привод воздушной заслонки (например ВАЗ, не считая более поздние модели), то нужно вытаскивать привод заслонки до конца и не иначе, в противном случае свечи будут залиты бензином и двигатель не удастся запустить. Как правило, помогает следующий вариант - убрать воздушную заслонку (т.е. утопить привод), плавно нажать на педаль газа до конца и прокрутить двигатель, иногда даже при этом двигатель может запуститься. Если этого не произошло, опять вытаскиваем привод подсоса до конца и опять повторяем запуск (не забыв выжать педаль сцепления), не трогая педаль газа. Если причина была в этом - двигатель запустится.
Затруднённый пуск ГОРЯЧЕГО двигателя, как правило, свидетельствует о высоком уровне бензина в поплавковой камере. Проверить уровень и выставить по норме.
Автодиагностика - что нужно знать каждому!
Во время пути двигатель вдруг остановился. Все очень рады! Что - опять! Караул - всё пропало! Я же говорила... и т.д. Но не всё так страшно. Если двигатель остановился сразу, не предупреждая о своих намерениях "чиханием", "стрельбой" или перебоями в работе - чаще всего причина в зажигании. Нужно внимательно осмотреть всю цепь системы зажигания: или где-то обрыв или пробой, часто или разболтавшиеся соединения. Бывает пробивает бегунок трамблёра. При внимательном рассмотрении будет видна черная точка - это пробой пластмассы, бегунок придётся заменить (всегда должен валяться в бардачке запасной). Бывает часто пробивает сопротивление, которое установлено сверху бегунка, в этом случае в дороге можно просто вставить между его концами отрезок медной проволоки, на худой конец, обернув сопротивление фольгой от сигарет или шоколада (предварительно вынув его из бегунка).
Проверить исправность бегунка несложно, если на центральном высоковольтном проводе искра есть, а на свечных проводах нет - виноват бегунок.
Если же двигатель всё-таки пытался как-то подсказать вам причину своего отказа (дёргался, чихал...), то причина в топливной системе. Например поплавкой камеры карбюратора при заедании запорной иглы. Обычно при открывании капота чувствуется запах бензина, иногда даже в салоне.
Если двигатель глохнет в жаркую погоду, на тяжёлой дороге, или в потоке машин в часы пик, когда приходиться чаще стоять, чем ехать - то виноват в этом бензонасос: сам насос или подходящий к нему бензопровод нагревается. Бензин закипает, образуя паровые пробки. Избавляемся от этого при помощи мокрой тряпки, положенной на бензонасос. Добравшись до гаража, насос необходимо разобрать и заменить клапана. Если эффект повторяется - заменить бензонасос. Обратите внимание на систему охлаждения, нет ли перегрева, (радиатор забит, неисправен термостат).
Если двигатель устойчиво работает при высокой частоте вращения коленвала, при средней начинается чихание, а на ходу двигатель глохнет, то всё это указывает на засорение жиклёра холостого хода или же подсос воздуха.
Бывает так, что перебои в работе двигателя возникают при торможении, на поворотах, на неровной дороге. Причины - малый зазор в контактах прерывателя; ослабление крепления распределителя зажигания, проводов на клеммах или разъёмов в цепи низкого напряжения; неисправность замка зажигания.
В "Жигулях" при появлении перебоев на высокой частоте вращения вала двигателя, которые иногда сопровождаются "стрельбой", нелишне вспомнить, не забывали ли вы перед этим выключить зажигание при заглушенном двигателе? Если при этом контакты прерывателя были замкнуты, то в результате сильного нагрева током происходит отпуск пружины молоточка прерывателя, т.е она теряет упругость.
Перебои и дёрганье автомобиля при трогании с места или движении в гору говорит о низком уровне бензина или о попадании воздуха в бензопровод.
Если машина вдруг "потяжелел", плохо разгоняется, на средней частоте коленвала появилась легкая вибрация (НЕ путать с вибрацией при торможении), а на холостом ходу двигатель работает неустойчиво и практически не поддаётся регулировке - виновата какая-то свеча. А в результате двигатель "ТРОИТ".
Выявить неисправную свечу, снимая поочерёдно колпачки со свечой зажигания не стоит; получите болезненный удар током 20 киловольт. Лучше вынимать поочерёдно провода высокого напряжения из крышки трамблёра.
Если двигатель неожиданно начал детонировать, нужно проверить исправность центрального регулятора: не лопнули ли пружины грузиков? Снимаем крышку распределителя и проворачиваем ротор в сторону вращения. Если все исправно - он должен возвратиться в исходное положение.
Если возник "провал" (разумеется не в памяти) в работе двигателя - следует проверить вакуумный регулятор и уровень бензина в поплавковой камере. "Провал" при резком нажатии на педаль "газа" указывает на неисправность ускорительного насоса (прорыв диафрагмы, грязь в канале, потеря подвижности шарика).
На этом, пожалуй, статья про автодиагностику закончим :)